Nawożenie

admin1

[link widoczny dla zalogowanych]

admin2

[link widoczny dla zalogowanych]

Aalicja

Zaczynam się nudzić , bardzo ciekawe są tematy postów, ale te dyskusje!? Pozdrawiam

Leon

Alicjo może napiszesz coś dobrego o nawożeniu i nawozach jesteś w tych sprawach na bieżąco, jest tak dużo nowych nawozów ja kupując muszę oglądać skład, ponieważ u nas osoby sprzedające nie bardzo się znają. Dobry fachowiec to skarb w sklepach gdzie się sprzedaje nawozy i ziemie do kwiatów roślin.

Pozdrawiam Leon

Aalicja

Zgadzam się, dziś Ci co sprzedają nie wiele mają wspólnego z doświadczeniem, ale jeśli chodzi o nawozy to jestem za tym aby dawać wieloskładnikowe, choć jest reguła aby coś rosło należy dać nawóz azotowy, no ale rośliny będą bujać i będą wiotkie, dać fosfor będą zielone, dać magnes nie będą żółknąć, tak można było by o każdym ze składników coś napisać, ale pomyślmy człowiek potrzebuje dla swojego organizmu wszystkich witamin , nie tylko jednej czy 3, nawet te co mają śladowe ilości, dlatego jestem za tym aby nawóz był wieloskładnikowy, a to że dziś w handlu mamy różne nawozy pod każdą roślinę inny , to tylko przynęta dla klienta, co innego tylko gdy rośliny potrzebują odpowiednią kwasowość, wtedy zakwaszamy, albo wapnujemy.
Pozdrawiam

admin2

[link widoczny dla zalogowanych]

admin2

[link widoczny dla zalogowanych]

admin1

Nawożenie wiosną

Obfitość substancji odżywczych decyduje o prawidłowym wzroście roślin. Porządkując ogród, wygrabiamy opadłe liście, suche pędy i skoszoną trawę – w ten sposób zubażamy środowisko (w warunkach naturalnych powstaje z nich próchnica, z której korzystają rozwijające się rośliny). Trzeba zatem przynajmniej raz w roku, wiosną, zasilać glebę odpowiednią ilością składników odżywczych. Ich źródłem są nawozy organiczne i mineralne.

Kompost dostarcza doskonałej próchnicy, która sprawia, że gleba jest pulchna, dobrze napowietrzona, a jednocześnie łatwo chłonie i zatrzymuje wodę. Zawiera wszystkie potrzebne roślinom związki odżywcze. Dobrze rozłożony przypomina wilgotną czarną ziemię. Jest niekłopotliwy w użyciu i nie można nim przenawozić. Na rabatach i grządkach warzywnych układamy go warstwą 2-3-centymetrową (ale można grubszą) i lekko mieszamy z glebą, a na trawniku warstwą 1-centymetrową i tak zostawiamy. Najmniej kosztowne jest pozyskiwanie kompostu z własnej pryzmy kompostowej, dlatego w każdym ogrodzie powinno się znaleźć na nią miejsce. Na małej działce można postawić termokompostownik, który jest niewielkim, zamkniętym pojemnikiem i nie szpeci otoczenia. Ma też tę zaletę, że gotowy kompost, który gromadzi się na jego dnie, można wybierać już po dwóch miesiącach.

Torf dostarcza próchnicy, rozluźnia glebę o zbitej strukturze (na przykład gliniastą), a zatrzymuje wodę w piaszczystej. W sprzedaży zwykle jest torf wysoki. Jest on bardzo kwaśny (pH 3,5-4,5) i w takiej postaci może być dodawany jedynie do ziemi, w której będą rosły rośliny wrzosowate. W sklepach sprzedaje się też torf odkwaszony polecany dla wszystkich roślin. Torf wysoki jest ubogi w składniki mineralne, dlatego wraz z nim należy dodawać do gleby wieloskładnikowy nawóz mineralny. Najwygodniej jest stosować substrat torfowy (torf jest w nim wzbogacony składnikami mineralnymi i zależnie od przeznaczenia odkwaszony lub nie).
Lokalnie sprzedawany bywa torf niski, który jest zasobniejszy w składniki mineralne.
Torf lub substrat torfowy rozkładamy 3-centymetrową warstwą i mieszamy płytko z ziemią.

Kora drzew ma podobne właściwości jak torf. Przy zakupie trzeba zwracać uwagę na to, czy była wcześniej przekompostowana, bo świeża zawiera związki chemiczne, które mogą hamować wzrost roślin. Taką korę trzeba złożyć na pryzmę, dodać do niej mocznika w ilości 0,3 kg/100 l kory lub nawozu kurzego w ilości 10 l/100 l kory (można je kupić w sklepach ogrodniczych) i zwilżyć wodą. Po trzech-czterech miesiącach nadaje się do użycia.

Odpady węgla brunatnego można nabyć w pobliżu kopalń lub (od niedawna) w sklepach ogrodniczych konfekcjonowane w workach. Są specjalnie przygotowane: na glebę lekką stosuje się miał, a na ciężką – granulat. Węgiel brunatny jest bogaty w magnez, wapń i mikroelementy. Odkwasza glebę i polepsza jej właściwości. Stosuje się go w dawce 1-2 kg/m2.

Nawozy zielone to grupa roślin szybko rosnących, wytwarzających znaczną ilość masy organicznej. Ścięte, rozdrobnione i płytko przekopane szybko ulegają rozkładowi, zamieniając się w próchnicę. Korzenie tych roślin nie tylko poprawiają strukturę gleby, penetrując jej głęboko położone warstwy niedostępne dla innych roślin, ale też wydobywają i transportują do swych części nadziemnych związki mineralne wypłukane z górnych warstw ziemi. Szczególne właściwości mają rośliny motylkowe (łubin, peluszka, seradela, wyka). Wzbogacają one podłoże w azot, gdyż żyją w symbiozie z bakteriami korzeniowymi, które wiążą azot atmosferyczny. Na glebach lekkich wiosną można posiać: łubin żółty, mieszanki łubinu z seradelą, owsem lub peluszką i gorczycą albo peluszkę z wyką. Na glebach ciężkich: miododajną facelię albo łubin niebieski, sam lub w mieszance z peluszką.

Kompost jest najlepszym nawozem naturalnym. Choćby dlatego warto przeznaczyć w ogrodzie trochę miejsca na kompostownik. Kompostownik powinien się znajdować na niewielkim wznieniesieniu, by nie gromadziła się w nim woda, najlepiej w cieniu. Grunt powinien być przepuszczalny; błędem jest zakładanie kompostownika na wybetonowanej nawierzchni.

Nawozy mineralne wokół krzewów rozsypujemy tak, jak pada rzut korony (są tam najmłodsze korzenie). Później glebę podlewamy.

Nawozy mineralne uzupełniają nawożenie organiczne. Najwygodniejsze do stosowania są nawozy wieloskładnikowe (Azofoska, Florowit, Fruktus 2, Ogród 2001) lub wieloskładnikowe o spowolnionym działaniu (Dendrovit, Osmocote, Pokon). Ich niewątpliwą zaletą jest to, że wystarczy je zastosować raz w roku (wiosną), a rośliny będą korzystać z zawartych w nich związków mineralnych przez cały sezon. W sprzedaży jest też wiele nawozów specjalistycznych przeznaczonych dla określonych grup roślin (na przykład dla hortensji, róż). Zasilając rośliny, należy postępować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu, bo przenawożenie jest dla nich znacznie bardziej szkodliwe niż brak składników odżywczych. Zasadą jest, że do gleb piaszczystych dodaje się najmniejszą dawkę nawozu polecaną przez producenta, a do gleb gliniastych – największą.

renti

Antoni - nic dodać nic ująć Smile

Pozdrawiam Renata Laughing

borabora

Antoni bardzo ładnie to wszystko opisał, a ja powiem w skrócie jak to wygląda u mnie.
Kompost to wiadomo - jak jest to go daję, a jak go nie ma to daję torf.
Przed siewem, sadzeniem wysiewam dawkę nawozów mineralnych. stosuję taki wieloskładnikowy nawóz ogrodniczy. Tych nawozów jest całe mnóstwo z mikroelementami bez -to już każdy wedle własnego uznania.
Później jeszcze stosuję saletrę potasową i to wszystko. Laughing

renti

Borabora mnie zmobilizowal to i ja napiszę jak to wygląda u mnie.
Miejsce, na którym uprawiam jarzyny, na jesieni przekopuję z dużą ilością kompostu, a na wiosnę i później w miarę potrzeby daję granulowane kurzenice, nic po za tym. Natomiast pod rośliny ozdobne, kompost jesienią, bo dobrze pod nim rośliny zimują, a na wiosnę mają świeży zastrzyk witamin, potem Azofoskę lub Ogrodnika(tańszy) i nawozy regulujące ph dla tych które tego wymagają.
Pozdrawiam Renata

admin2 · Wysłany: Wto 21:59, 24 Mar 2009 Temat postu:

Nawozy mineralne

Uzupełniają nawożenie organiczne. Należy je stosować zwłaszcza wtedy, jeśli dodaliśmy do ziemi torfu lub kory, które zawierają co prawda dużo próchnicy, ale mają mało potrzebnych roślinom minerałów.

Najlepsze są mieszanki wieloskładnikowe (na przykład Azofoska, Florovit, Fruktus 2), gdyż zawierają wszystkie potrzebne roślinom makro- i mikroelementy. Bardzo dobre są nawozy specjalistyczne, których skład opracowany został dla konkretnych roślin. Są więc nawozy dla: hortensji, róż, różaneczników i azalii, kwiatów ogrodowych, roślin iglastych, krzewów liściastych, trawników, borówek, poziomek i truskawek, winorośli oraz drzew i krzewów owocowych.

Nawozy mineralne należy stosować zgodnie ze wskazówkami podanymi na opakowaniu. Zwykle dodaje się je do gleby raz – wczesną wiosną lub dwa razy – wiosną i latem. Ponieważ duża część związków z nawozów mineralnych wymywana jest z wodą w głąb ziemi (w czasie podlewania, z deszczem, z wodą z zimowych roztopów) – nawozów tych nie należy stosować jesienią.

Wiosną można też zastosować tak zwane nawozy wolnodziałające (Dendrovit, Osmocote, Pokon Season Comfort). Są wprawdzie droższe od zwykłych nawozów, warto je jednak stosować. Po pierwsze dlatego, że wystarczy dodać je do ziemi raz na cały sezon wegetacyjny – wiosną. Składniki mineralne w nich zawarte będą powoli przenikać do gleby – w miarę jak będą pobierane przez korzenie roślin. Po drugie dlatego, że roślinom nie grozi przenawożenie, ponieważ związki mineralne ukryte są w kapsułkach. Pozdrawiam Tomek

admin1 · Wysłany: Wto 22:36, 24 Mar 2009 Temat postu:

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne są dostarczane rolnictwu przez przemysł i na ogół zawierają tylko jeden składnik pokarmowy. Składniki zawarte w nawozach mineralnych dostarczają roślinom łatwo dostępnych składników pokarmowych, a ponadto regulują odczyn gleby i poprawiają jej właściwości chemiczne i fizyczne.

Nawozy mineralne dzieli się na następujące grupy:

* azotowe, zawierające azot w różnych formach;

* fosforowe, zawierające fosfor głównie w formie soli kwasu ortofosforowego;

* potasowe, zawierające potas w formie rozpuszczalnych soli;

* wapniowe, magnezowe i wapniowo-magnezowe, zawierające wapń lub magnez bądź oba te pierwiastki jednocześnie, przy czym każdy z tych składników może występować w formie tlenkowej lub węglanowej;

* mikronawozy, zawierające mikroelementy;

* nawozy wieloskładnikowe, zawierające dwa i więcej składników pokarmowych;

* organiczno-wapniowo-mineralne, zawierające obok substancji organicznej, będącej produktem odpadowym przemysłu, składniki mineralne (makro- i mikro-składniki).

Pozdrawiam Antoni

Leon · Wysłany: Śro 11:14, 25 Mar 2009 Temat postu:

Azot wpływ na rośliny

Niedobór azotu bardzo silnie hamuje wzrost i plonowanie roślin. Głód azotu powoduje wyraźne zahamowanie wzrostu roślin, przy czym wszystkie nowo wyrastające organy roślin, tj. liście, pędy czy owoce, są mniejsze niż u roślin prawidłowo odżywionych azotem. Objawy niedoboru azotu widoczne są również na liściach. W pierwszym etapie liście stają się jasnozielone, a z czasem żółte (chloroza). Zmiany te początkowo obejmują liście starsze. Chloroza obejmuje całą powierzchnię blaszki liściowej, włącznie z nerwami, , przy czym u niektórych roślin nerwy główne, a u kapusty nawet cała blaszka liściowa, przybierają barwę czerwoną lub czerwonofioletową. Przy niedoborze azotu rośliny obficie kwitną (pomidor, papryka, ogórek, jabłoń), ale wytwarzają niewiele owoców, a te które wytworzą są drobne i często zniekształcone (ogórek). Owoce ogórka w części przykwiatowej są zakrzywione w wyniku niepełnego wypełnienia miąższem.
Pozdrawiam Leon

Leon · Wysłany: Śro 11:17, 25 Mar 2009 Temat postu:

Fosfor i wpływ na rośliny

Fosfor jest składnikiem pobieranym w ilościach umiarkowanych. Jednakże jego obecność jest niezbędna przede wszystkim w kształtowaniu się części generatywnych roślin (nasiona, owoce). Z tego względu niedobór fosforu przedłuża okres wegetacji i opóźnia dojrzewanie owoców. Pierwsze objawy braku tego składnika u roślin jednorocznych widoczne są na najstarszych liściach, których dolna strona przybiera zabarwienie fioletowoczerwone, przy czym zazwyczaj najpierw fioletowieją nerwy, a później całe blaszki liściowe, poczynając od wierzchołków. Podobne zmiany obejmują łodygi i ogonki. U niektórych roślin, jak np. kapusta czy kalafior, objawy głodu fosforowego można pomylić z objawami głodu azotowego. Należy jednakże pamiętać, że przy głodzie fosforowym liście tych roślin mają zabarwienie ciemnozielone z czerwonofioletowym odcieniem, a przy głodzie azotowym dominuje jasnozielone zabarwienie z odcieniem czerwonym.
Przy niedoborze fosforu liście drzew owocowych często są zabarwione na brunatno i przedwcześnie opadają. Z objawami niedoboru fosforu często spotykamy się we wczesnych uprawach, np. produkcji rozsad. Są one wynikiem nie tyle braku fosforu w podłożu, co niemożliwością jego pobrania w niskiej temperaturze. Podwyższenie temperatury powoduje zanik tych objawów.
Pozdrawiam Leon